Methoden zur Vermeidung von Kamerawackeln mit einem Stativ

Verwacklungen sind ein häufiges und frustrierendes Problem für Fotografen, selbst beim Fotografieren mit Stativ. Manchmal lassen sie sich mit wenigen einfachen Schritten vollständig beseitigen, manchmal sind sie jedoch schwer oder gar unmöglich zu kontrollieren. Wie kann man Verwacklungen reduzieren? Sind Fernauslöser hilfreich? Und ist es überhaupt möglich, sie komplett zu eliminieren? Angesichts der Häufigkeit dieses Problems in der Praxis habe ich mich entschlossen, einen ausführlichen Artikel zu verfassen, der sich speziell damit befasst, wie man Verwacklungen beim Fotografieren mit Stativ reduziert.

1) Hilft die Fernauslösung, Verwacklungen der Kamera zu reduzieren?

Durch meine langjährige Tätigkeit als Leiter von Fotografie-Workshops (weitere Informationen finden Sie auf der Seite zum Herbst-Workshop in Colorado) ist mir ein wiederkehrendes Muster im Umgang mit Fernauslösern aufgefallen. Viele Fotografen beginnen mit minderwertigen Stativen , Stativköpfen und Schnellwechselplatten, die ihre Ausrüstung stark instabil machen und so bei schlechten Lichtverhältnissen zu unscharfen Bildern führen. Daher glauben viele, dass der Kauf eines Fernauslösers das Problem beheben und schärfere Bilder ermöglichen wird. Tatsächlich verschlimmern Fernauslöser in solchen Fällen das Problem jedoch oft.

Erstens lösen diese Geräte nicht das grundlegende Stabilitätsproblem. Zweitens kann ihre Einrichtung und Bedienung im Außeneinsatz wertvolle Zeit in Anspruch nehmen (wer schon einmal versucht hat, bei Minusgraden einen Fernauslöser an eine hochwertige DSLR anzuschließen , weiß genau, was ich meine). Drittens ist ein kabelgebundener Fernauslöser ein weiteres Gerät, das an der Kamera baumelt und bei Wind zusätzliche Stabilitätsprobleme verursachen kann. Viertens neigen die Schrauben an der Kamera dazu, sich mit der Zeit zu verbiegen und zu brechen, was teure Reparaturen und Zeitverlust im Außeneinsatz zur Folge hat. Schließlich sind Fernauslöser auf Reisen anfällig für Beschädigungen und Verlust. Aus diesen und weiteren Gründen verwende ich persönlich Fernauslöser nur im absoluten Notfall.

Die gute Nachricht: Wenn Sie eine aktuelle DSLR oder spiegellose Systemkamera verwenden, benötigen Sie wahrscheinlich keinen separaten Fernauslöser mehr, um Ihre Kamera ruhig zu halten. Früher hatte ich immer einen Fernauslöser dabei, heute nehme ich ihn nur noch mit, wenn ich Belichtungszeiten von über 30 Sekunden benötige. Selbst diese Beschränkung verliert bei vielen modernen Kameras an Bedeutung, dank zusätzlicher Bulb-Modi, die Aufnahmen jenseits der üblichen 30 Sekunden ermöglichen. Welche neueren Methoden gibt es also, um Ihre Kamera zu stabilisieren, die genauso effektiv und manchmal sogar besser funktionieren als ein Fernauslöser? Das wollen wir uns ansehen. Zunächst gehen wir aber auf Stabilisierungsprobleme ein und wie Sie diese mit einem stabilen Stativ lösen können. Wenn Sie bereits ein gutes Stativsystem besitzen, können Sie den nächsten Abschnitt überspringen.

2) Verwenden Sie ein festes Stativ.

Bevor Sie einen Fernauslöser zur Stabilisierung verwenden, sollten Sie zunächst Ihr Stativ- und Kamera-Setup überprüfen. Ich beobachte dieses Problem immer wieder bei Fotografen: Sie sparen zunächst am Stativ und tauschen dann zwei bis drei Stative aus, bevor sie erkennen, dass sie in ein stabiles und zuverlässiges Stativsystem investieren müssen.

Hier ein typisches Szenario beim Stativkauf: Der Fotograf entdeckt, was ein Stativ ist, und beschließt sofort, eins zu haben. Er geht zu Walmart oder Media Markt, kauft das günstigste Aluminiumstativ und macht seine ersten Langzeitbelichtungen. Die Fotos sehen zwar gut aus, sind aber unscharf. Nach etwas Recherche stellt er fest, dass das Problem am neuen Stativ liegt und sucht nach Alternativen. Inzwischen ist die Rückgabefrist für das alte Stativ abgelaufen, und es landet im Schrank. Beim Gedanken an ein neues Stativ merkt er, dass er mindestens 50 € für ein weiteres günstiges und bis zu 1000 € für ein Premium-Modell ausgeben kann. Der Gedanke, mehr für ein Stativ auszugeben als für die Kamera , schreckt ihn ab, also investiert er 200 € in ein vermeintlich viel besseres. Nach ein paar Aufnahmen ist er begeistert, wie viel besser das neue Stativ im Vergleich zum wackeligen alten ist, das nun im Abstellraum verstaubt. Sechs Monate vergehen, und er merkt, dass das neue Stativ nicht so stabil ist wie erwartet, vor allem mit schwerer Ausrüstung . Der Stativkopf hält den gewünschten Bildausschnitt nicht, die Stativbeine wirken locker, und es ist ihm zu schwer für Reisen. Jetzt ist er kurz davor, sich schon wieder ein neues Stativ zu kaufen. Diesmal macht er nicht denselben Fehler! Er will sich ein robustes Carbonstativ zulegen und in einen richtig guten Kugelkopf investieren. Diesmal hat er 500 Dollar für sein Traumstativ eingeplant. Trotz aller Bemühungen kauft er am Ende doch ein Gitzo- oder RRS-Stativ mit Zubehör und gibt tausend Dollar aus, die er sich nie hätte vorstellen können. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, denn genau so ging es mir am Anfang. Wenn man all diese Kosten und die verschwendete Zeit im Gelände für diese unscharfen Fotos auf teuren, einmaligen Reisen zusammenrechnet, versteht man, warum sich die Investition in ein stabiles Stativ lohnt.

Machen Sie nicht denselben Fehler – investieren Sie endlich in ein solides Stativ. Ich nutze mein Gitzo Systematic Stativ seit zehn Jahren und es hat mich nie im Stich gelassen. Nach der Reinigung sieht es aus wie neu – und ich weiß, dass es mir noch viele Jahre gute Dienste leisten wird. Ich habe alles Mögliche darauf montiert, sogar mein seltenes Nikon 800mm f/5.6E VR Objektiv (das John Sherman liebevoll „das Jesuskind“ nannte – „Bei dem Preis sind Wunder schon erwünscht!“), und es hat alles einwandfrei mitgemacht. Ich habe es wirklich hart rangenommen, in Wüsten, ans Meer und in eisige Kälte mitgenommen. Dasselbe gilt für mein Gitzo Traveler Stativ, das ich auf jeder Flugreise dabei habe. Wenn Sie in ein solides Stativsystem investieren, müssen Sie nicht ständig neues kaufen – es macht sich schnell bezahlt.

Wenn Sie heute ein stabiles Stativ suchen, lesen Sie meinen Artikel zur Auswahl des richtigen Stativs. Wenn Sie es mit der Fotografie ernst meinen, kaufen Sie sich ein zuverlässiges Werkzeug, auf das Sie sich immer verlassen können.

3) Weitere Ursachen für Kameraverwacklungen

Sobald Sie sichergestellt haben, dass Ihr Stativ stabil steht, sollten Sie nach anderen möglichen Ursachen für Verwacklungen suchen. Welche sind das? Schauen wir uns das mal an:

1. Kameragurt
2. Deine Hände
3. Bildstabilisierung
4. Spiegelvibrationen der DSLR-Kamera
5. Verschlusserschütterung
6. Lange Brennweite
7. Die umgebende Umwelt (Wind, Wasser, Sand usw.)

Manche dieser Probleme lassen sich leicht beheben (z. B. einen herumbaumelnden Kameragurt entfernen, die Bildstabilisierung bei Verwendung eines Stativs deaktivieren usw.), andere können jedoch problematisch sein, insbesondere bei Aufnahmen mit sehr langen Brennweiten. Im Folgenden werden einige praktische und effektive Methoden zur Reduzierung von Verwacklungen vorgestellt.

3.1) Kameragurt

Ein Kameragurt ist praktisch für Aufnahmen aus der Hand, kann aber bei Verwendung eines Stativs, insbesondere bei Wind, störend sein und Vibrationen verursachen. Bei stärkerem Wind kann der Gurt gegen die Kamera oder die Stativbeine schlagen , die Stabilität beeinträchtigen und zu unscharfen Bildern führen. Daher empfiehlt es sich, entweder einen Gurt mit Schnellverschluss zu verwenden (ohne lose Teile), windfeste Handgriffe zu nutzen oder ganz auf einen Kameragurt zu verzichten. Manche Sling-Gurte verfügen über integrierte Stativhalterungen, mit denen sich die Kamera schnell am Stativ befestigen und der Gurt abnehmen lässt; auch diese können sehr nützlich sein.

3.2) Ihre Hände

Ihre Hände und Finger können die Kamera stark destabilisieren. Vermeiden Sie es daher, den Auslöser mit ihnen zu betätigen, wenn Sie mit einem Stativ fotografieren. Wenn Sie versehentlich den Auslöser drücken, löst die Kamera automatisch aus – das ist falsch. Genauso falsch ist es, die Kamera auf dem Stativ in der Hand zu halten. Dasselbe gilt für das Stativ selbst: Halten Sie Ihre Hände und Finger vor und während der Aufnahme vom Stativ fern.

Es gibt nur einen einzigen Fall, in dem es akzeptabel ist, die Kamera mit den Fingern auszulösen, und zwar bei der Verwendung des Selbstauslösers – darauf werden wir später noch genauer eingehen.

3.3) Bildstabilisierung

Obwohl einige Kameras über Mechanismen zur Stativerkennung verfügen, ist es ratsam, die Bildstabilisierung bei Aufnahmen mit Stativ stets zu deaktivieren. Bei einem stabilen Setup kann die Bildstabilisierung die Bildqualität erheblich beeinträchtigen. Falls Ihr Objektiv über einen Schalter für die Bildstabilisierung verfügt, stellen Sie diesen beim Fotografieren unbedingt auf „Aus“. Sie finden diesen Schalter üblicherweise an der Seite des Objektivs, wie in der Abbildung unten gezeigt (beachten Sie den VR-Ein/Aus-Schalter):

Wenn Ihre Kamera über eine kamerainterne Bildstabilisierung (IBIS) verfügt, deaktivieren Sie diese im Kameramenü. Die Bildstabilisierung kann je nach Hersteller unterschiedliche Bezeichnungen haben. Bei Nikon-Objektiven heißt sie „Vibrationsreduzierung“. Andere Hersteller verwenden möglicherweise Namen wie „Vibrationskompensation“, „Optische Bildstabilisierung“ oder „SteadyShot“. Wenn Sie beispielsweise mit einer spiegellosen Sony-Kamera mit IBIS fotografieren, finden Sie im Kameramenü die Option „SteadyShot“ – stellen Sie sicher, dass diese vor der Aufnahme deaktiviert ist.

Es gibt seltene Situationen, in denen die Bildstabilisierung aktiviert bleiben muss. Beispielsweise ist die Bildstabilisierung einiger Nikon-Superteleobjektive für die Verwendung mit einem Stativ konzipiert. Auch bei Aufnahmen von einer instabilen Plattform, wie etwa einem Boot, kann die Stativstabilisierung hilfreich sein. Informationen dazu, wann die Bildstabilisierung aktiviert oder deaktiviert werden sollte, finden Sie in den Handbüchern Ihrer Kamera und Ihres Objektivs.

3.4) Spiegelvibrationen der DSLR-Kamera

Bei der Verwendung einer DSLR-Kamera kann der Spiegelschlag bei Aufnahmen in schwachem Licht zu Verwacklungen führen. Glücklicherweise bieten viele moderne DSLRs Möglichkeiten, den Spiegelschlag zu verhindern. Eine dieser Methoden ist der Spiegelhochklappmodus. In diesem Modus klappt der erste Druck auf den Auslöser den Spiegel hoch, der zweite Druck startet die Belichtung. Obwohl der Spiegelhochklappmodus sehr effektiv Spiegelschlag eliminieren kann, ist hierfür meist ein Fernauslöser erforderlich. Da die meisten Apps für den Spiegelhochklappmodus nicht mit dem Selbstauslöser kompatibel sind, ist dieser Modus nur in Verbindung mit einem Fernauslöser praktikabel.

Eine weitere Methode, die ich persönlich bevorzuge und in etwa 90 % der Fälle anwende, ist der Belichtungsverzögerungsmodus. Ist dieser Modus aktiviert, klappt die Kamera den Spiegel hoch, wartet eine voreingestellte Zeit und löst dann aus. Dadurch werden Verwacklungen durch den Spiegel effektiv reduziert oder sogar vollständig vermieden. Dieser Modus ist nicht bei allen Kameras verfügbar. Falls Ihre Kamera ihn bietet, können Sie ihn in Kombination mit dem Selbstauslöser verwenden. Dies kann besonders effektiv sein (mehr dazu weiter unten), wenn Sie keinen Fernauslöser zur Hand haben oder keine Zeit haben, einen einzurichten.

3.5) Verschlusserschütterung

Es hat sich herausgestellt, dass eine weitere Hauptursache für Verwacklungen der Verschlussmechanismus selbst sein kann, der auch als „Verschlusserschütterung“ bezeichnet wird. Während die meisten Spiegelreflexkameras über Mechanismen zur Kompensation von Spiegelverwacklungen verfügen, bieten nur wenige eine Möglichkeit, die Verschlusserschütterung zu reduzieren. Verschlusserschütterung ist ein ernstzunehmendes Problem und nicht auf Spiegelreflexkameras beschränkt; sie kann selbst bei spiegellosen Kameras störend sein ! Das Problem bei der Verschlusserschütterung besteht darin, dass sich der Verschluss kurz vor Beginn der Belichtung bewegt, wodurch er deutlich häufiger zu unscharfen Bildern führt als ein Spiegelmechanismus.

Der Verschlusserschütterungseffekt kann Bilder stark beschädigen, insbesondere bei bestimmten Verschlusszeiten. Folgendes geschah mit der ursprünglichen Sony A7R bei Verschlusszeiten wie 1/10 Sekunde:

Die gesamte Unschärfe auf der rechten Seite des Bildes wurde durch den Verschlussmechanismus verursacht!

Die beste Methode, um Verwacklungen durch den Verschluss zu vermeiden, ist die Verwendung des elektronischen Verschlusses (auch bekannt als elektronischer erster Verschlussvorhang oder Live-View-Stillmodus). Leider ist diese Funktion bei den meisten Einsteiger- und Mittelklassekameras auf dem Markt nicht verfügbar, was bedauerlich ist. Im oben erwähnten Beispiel der Sony A7R fehlte der elektronische Verschluss, was ein erhebliches Problem darstellte (glücklicherweise hat Sony dieses Problem bei der A7R II behoben, wie in meinem Testbericht zur Sony A7R II ausführlich beschrieben).

Wenn Sie also die Einstellungen und die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera durchsuchen und diese Option nicht finden, bleibt Ihnen im Grunde keine andere Wahl. Sie können dann entweder den oben beschriebenen „Spiegel hoch“-Modus oder eine Kombination aus „Belichtungsverzögerung“ und „Selbstauslöser“ verwenden, die später im Artikel erläutert wird.

Wenn Ihre Kamera den elektronischen Frontverschluss (EFCS) unterstützt, können Sie mithilfe verschiedener Kamerafunktionen Verwacklungen vollständig eliminieren. Bei aktiviertem EFCS wird der Verschluss nicht zu Beginn der Belichtung ausgelöst, sondern ist bereits geöffnet und schließt erst am Ende der Belichtung. Daher muss sich die Kamera in einem bestimmten Modus befinden, damit EFCS effektiv funktioniert. Bei DSLR-Kameras kann EFCS entweder im Spiegelvorauslösungsmodus (erster Tastendruck klappt den Spiegel und den Verschluss hoch, der zweite startet die Belichtung) oder im Live-View-Modus verwendet werden. Bei spiegellosen Kameras genügt es, EFCS zu aktivieren; Sie hören beim Fotografieren keine Geräusche, nur ein kurzes Auslösegeräusch danach. Hier finden Sie einige Beispiele für die korrekte Verwendung von EFCS bei verschiedenen Kameras.

3.5.1) Nikon D500/D810/D5 Kameras (mit EFCS)

Wenn Sie mit einer Nikon D500, D810 oder D5 DSLR fotografieren, haben Sie zwei Möglichkeiten, den elektronischen Verschlussmechanismus (EFCS) zu aktivieren, wie in meinem Testbericht zur Nikon D810 beschrieben. Sie können einen Fernauslöser in Verbindung mit dem Spiegelvorauslösungsmodus verwenden. In diesem Fall klappt die Kamera beim ersten Drücken des Auslösers den Spiegel hoch und aktiviert den Verschlussmechanismus. Die Belichtung beginnt erst beim zweiten Drücken. Wenn Sie zwischen den beiden Drücken ausreichend warten, vermeiden Sie Verwacklungen vollständig. Vergessen Sie nicht, vorher den EFCS zu aktivieren.

Menü „Benutzerdefinierte Einstellungen“ -> Elektronischer Frontvorhangverschluss a5 -> Ein (Standardmäßig nicht aktiviert):

Eine weitere Methode ist die Aktivierung des Live-View-Modus. Da man durch Aktivieren des Live-View-Modus und Heranzoomen des Motivs stets nach optimaler Schärfe streben sollte, liegt es nahe, das Foto im Live-View-Modus aufzunehmen. Der Haken dabei ist, dass man dafür den Spiegelvorauslösungsmodus verwenden muss, was meiner Meinung nach völlig unsinnig ist! Dies ist der fatale Fehler von Nikon, den sie nicht einmal per Firmware-Update beheben wollen! Fotografiert man nicht im Spiegelvorauslösungsmodus, löst die Kamera den Verschlussmechanismus aus, bevor das Bild im Live-View-Modus aufgenommen wird, wodurch der elektronische Bildstabilisator (EFCS) völlig nutzlos wird.

Da der Spiegelvorauslöser-Modus einen Fernauslöser benötigt, um korrekt zu funktionieren, was tun, wenn man keinen besitzt oder sich den Aufwand der Einrichtung ersparen möchte? Nun, es gibt eine Lösung: Verwenden Sie einfach den Belichtungsverzögerungsmodus in Verbindung mit dem Spiegelvorauslöser-Modus. So richten Sie ihn ein:

1. Aktivieren Sie zuerst EFCS (siehe oben).
2. Stellen Sie den Kamerabearbeitungsmodus auf Spiegeln (Mup auf dem oberen Einstellrad).
3. Menü „Benutzerdefinierte Einstellungen“ -> Aufnahme/Anzeige -> d4 Belichtungsverzögerungsmodus -> 3 Sekunden

Wenn Sie die Kamera ab jetzt im Normalmodus verwenden, klappen beim ersten Auslösen sowohl der Spiegel als auch der Verschlussmechanismus hoch. Beim zweiten Auslösen wartet die Kamera drei Sekunden, bevor die Belichtung beginnt. Dadurch sollten Verwacklungen vermieden werden. Achten Sie darauf, dass die Kamera stabil auf einem Stativ steht. Wenn die Kamera auch auf einem Stativ länger als drei Sekunden wackelt, hilft das Stativ nicht mehr viel. Informationen zur korrekten Stativmontage finden Sie in Abschnitt 2.

Wenn Sie den Live-View-Modus zum Fotografieren verwenden, wundern Sie sich nicht, wenn beim ersten Auslösen zunächst nichts passiert – das ist normal, da Spiegel und Verschluss bereits hochgeklappt sind. Beim zweiten Auslösen wartet die Kamera drei Sekunden, bevor die Belichtung geräuschlos startet. Nach Abschluss der Belichtung fährt der Verschlussmechanismus herunter und fährt anschließend wieder hoch, um in den Live-View-Modus zurückzukehren. Beachten Sie: Wenn Sie die Spiegelvorauslösung nicht aktiviert haben, funktioniert die automatische Bildstabilisierung (EFCS) im Live-View-Modus nicht.

Leider funktioniert der Spiegelvorauslöser nicht zusammen mit dem Selbstauslöser. Daher bleibt Ihnen bei diesen DSLR-Kameras nur die Möglichkeit, ohne Auslöser Fotos aufzunehmen, indem Sie den Belichtungsverzögerungsmodus aktivieren.

Merken Sie sich: Der Belichtungsverzögerungsmodus ist für den Spiegel, der EFCS-Modus hingegen für den Verschlussmechanismus . Die einzige Ausnahme bildet der Live-View-Modus – hier fungiert der Belichtungsverzögerungsmodus im Prinzip als Selbstauslöser, allerdings auf 3 Sekunden begrenzt.

Das alles wirkt etwas kompliziert, um EFCS richtig zum Laufen zu bringen, nicht wahr? Leider hat Nikon diese modernen DSLRs nun mal so konstruiert, und es sieht so aus, als müssten wir auf zukünftige Kameras warten, bis dieses Problem behoben ist – was ziemlich ärgerlich ist. Allerdings ist der Verschlusserschütterung nicht immer das Problem: Manchmal reicht es schon, Belichtungsverzögerung und Selbstauslöser zu kombinieren, um Verwacklungen zu vermeiden, insbesondere bei der Verwendung von Objektiven mit kurzer Brennweite (von Weitwinkel bis Standard).

3.5.2) Nikon-Kameras der Serien D5xx, D5xxx, D7xxx, D6xx, D7xx, D8xx und Dx (ohne EFCS)

Wenn Ihre Nikon DSLR relativ neu ist und keinen elektronischen Frontverschluss (EFCS) besitzt, steht Ihnen wahrscheinlich der Standard-Belichtungsverzögerungsmodus zur Verfügung. In diesem Fall können Sie durch die Kombination von Selbstauslöser und Belichtungsverzögerungsmodus Verwacklungen durch den Spiegelmechanismus oder Handbewegungen effektiv reduzieren, ohne einen Fernauslöser zu benötigen. So richten Sie es ein:

1. Stellen Sie den Bearbeitungsmodus der Kamera auf Selbstauslöser ein (stellen Sie das obere Einstellrad auf Timer).
2. Stellen Sie den Selbstauslöser auf eine kürzere Dauer zwischen 2 und 5 Sekunden ein. Der Pfad lautet: Menü „Benutzerdefinierte Einstellungen“ → Timer/AE-Sperre → Selbstauslöser → Selbstauslöserverzögerung → 2s/5s.
3. Pfad: Menü „Benutzerdefinierte Einstellungen“ -> Aufnahme/Anzeige -> Belichtungsverzögerungsmodus -> Ein (oder wählen Sie 3 Sekunden, falls verfügbar).

Sobald Sie das getan haben, passiert Folgendes, wenn Sie den Kameraverschluss auslösen:

1. Die Kamera aktiviert den Selbstauslöser und wartet 2 oder 5 Sekunden, um Verwacklungen durch Ihre Hände auszugleichen.
2. Sie werden als Nächstes das erste Geräusch hören, das in dem Moment ertönt, in dem der Belichtungsverzögerungsmodus den Kameraspiegel hochklappt.
3. Die Kamera wartet eine Sekunde oder die von Ihnen im Belichtungsverzögerungsmodus eingestellte Dauer, um durch den Spiegel verursachte Verwacklungen zu reduzieren.
4. Als Nächstes wird der Verschlussvorhang hochgezogen und die Belichtung beginnt.
5. Nach der Aufnahme fährt der Verschlussvorhang wieder nach unten.

Beachten Sie, dass diese Einstellung Ihre Aufnahmen im manuellen Modus beeinträchtigt! Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Abnehmen der Kamera vom Stativ wieder in den normalen Aufnahmemodus zurückkehren (Selbstauslöser deaktivieren) und den Belichtungsverzögerungsmodus im Kameramenü ausschalten!

Wenn Sie eine Kamera wie die Nikon D750 besitzen, die über die Aufnahmemodi U1 und U2 verfügt, können Sie die oben genannten Einstellungen in einen dieser Modi programmieren und einfach zwischen ihnen wechseln, was Ihnen viel Zeit spart!

3.5.3) Canon Rebel Kameras, 40D/50D/60D/70D/80D, 6D, 7D Mark I/II, 5D Mark II/III/IV (mit EFCS)

Wenn Sie mit einer modernen Canon DSLR-Kamera fotografieren , finden Sie wahrscheinlich unter dem Kamerasymbol in den „LV-Funktionen“ die Option „Lautlose LV-Aufnahme“. Dies entspricht im Wesentlichen dem elektronischen Frontverschluss (EFCS). Stellen Sie sicher, dass diese Funktion aktiviert und auf Modus 1 eingestellt ist, wie unten dargestellt:

1. Pfad: Menü->Lv func.->Live View shoot.->Aktivieren.
2. Pfad: Menü->LV-Funktion->Stille LV-Aufnahme->Modus 1.
3. Im Live-View-Modus filmen.

Denken Sie daran: Damit EFCS bei Canon DSLR-Kameras funktioniert, müssen Sie im Live-View-Modus fotografieren. Die gute Nachricht für Canon-Fotografen: Sie können Selbstauslöser und EFCS kombinieren, um Verwacklungen vollständig zu eliminieren. So geht's:

1. Passen Sie die oben genannten EFCS-/Silent-LV-Aufnahmeoptionen an.
2. Drücken Sie die Taste „Q“, um zum Schnellmenü zu wechseln.
3. Wechseln Sie in den Fahrmodus und wählen Sie „Selbstauslöser: 2 Sek./Fernbedienung“.

Nach Aktivierung dieser Einstellung wartet die Kamera im Live-View-Modus beim Drücken des Auslösers zwei Sekunden, bevor die Belichtung beginnt. Spiegel und Verschluss sind dabei bereits hochgeklappt. Nach Abschluss der Belichtung senkt sich der Verschluss, um den Vorgang zu beenden, und fährt anschließend wieder hoch, um in den Live-View-Modus zurückzukehren.

Es ist wirklich überraschend, dass Canon die EFCS-Funktion schon seit einiger Zeit in seine DSLR-Kameras integriert hat, während diese Funktion Nikon DSLR- Benutzern nur in einer begrenzten Anzahl von Kameras zur Verfügung steht (hey Nikon , das ist ein klares Signal!).

3.5.4) Sony A6xxx, A7/A7 II, A7R II, A7S /A7S II Kameras

Wenn Sie eine spiegellose Kamera der neuesten Generation von Sony verwenden, ist diese bereits mit EFCS ausgestattet. Sie müssen lediglich sicherstellen, dass EFCS im Menü Ihrer Kamera aktiviert ist.

1. Menü -> Symbol „Einstellungen“ -> e-Frontvorhang geschlossen -> Ein

Ab jetzt benötigen Sie keinen Fernauslöser mehr. Stellen Sie die Kamera einfach auf Selbstauslöser (zuerst auf 2 Sekunden) und legen Sie los! Die Kamera nimmt danach immer Bilder im EFCS-Modus auf, egal ob Sie durch den Sucher schauen oder den LCD-Bildschirm verwenden.

Auch andere spiegellose Kameras verfügen möglicherweise über eine EFCS-Funktion. Ich empfehle, im Handbuch Ihrer Kamera nachzusehen, ob dieser Modus verfügbar ist.

3.6) Lange Brennweite

Wer schon einmal mit sehr langen Brennweiten fotografiert hat, insbesondere mit Superteleobjektiven und Telekonvertern, hat wahrscheinlich bemerkt, dass die Kamera stark wackelt und dieses Wackeln noch eine Weile anhält, nachdem man sie berührt hat. Dies fällt besonders bei Aufnahmen mit einem instabilen Stativ auf. Die Herausforderung bei längeren Brennweiten besteht darin, dass das Wackeln im Vergleich zu kürzeren Brennweiten viel ausgeprägter ist, da nur ein sehr kleiner Ausschnitt des Bildes vergrößert wird. Die folgende Abbildung verdeutlicht dies am besten:

Wie Sie sehen, kommt die Kamera bei kürzeren Brennweiten gut mit leichten Verwacklungen zurecht, aber bei sehr langen Brennweiten (200 mm und mehr) werden diese deutlich sichtbarer. Wenn Sie Ihr Stativ einmal testen möchten, montieren Sie ein Superteleobjektiv und zoomen Sie im Live-View-Modus bei 200 mm und mehr auf 100 %. Beobachten Sie dann, wie stark die Verwacklungen werden, sobald Sie die Kamera berühren! Selbst mit dem besten Stativ und einem hochwertigen Kugelkopf hatte ich große Schwierigkeiten, ein 800-mm-f/5.6-Objektiv mit 2x-Zoomadapter zu stabilisieren! Ich musste die Spiegelvorauslösung aktivieren und über 5 Sekunden warten, um beim Fotografieren des Vollmonds ein etwas schärferes Bild als üblich zu erhalten. Nach der ersten Aufnahme musste ich den Bildausschnitt ändern, da der Mond fast vollständig aus dem Bild verschwunden war. Hier ist das Ergebnis:

Obwohl das Bild recht scharf aussah, wünschte ich mir, ich hätte damals eine D810 mit EFCS-Modus gehabt, da diese ein deutlich schärferes Bild geliefert hätte. Nach dem Verkleinern und Schärfen des Bildes in Photoshop war es einigermaßen akzeptabel, aber ich wusste, dass ich ein viel schärferes Bild erzielt hätte, wenn ich den Verschluss meiner D800E vor der Belichtung hätte abnehmen können. In solchen Situationen ist EFCS wirklich Gold wert. Denken Sie also daran, wenn Sie sehr lange Brennweiten verwenden.

3.7) Umgebung

Nachdem alle Stabilitätsprobleme im Zusammenhang mit Stativ, Objektiv und Kamera behoben wurden, ist es wichtig zu prüfen, ob die Umgebung Verwacklungen verursacht. Beispielsweise sind Verwacklungen bei windigen Bedingungen aufgrund starker Windböen zu erwarten. Ebenso können Wellen, die gegen die Stativbeine schlagen, Verwacklungen verursachen, wenn das Stativ im Meer oder Ozean steht.

Wenn Sie in einer sehr instabilen Umgebung wie beispielsweise Sanddünen fotografieren, kann Ihr Stativ langsam einsinken und bei Langzeitbelichtungen zu unscharfen Bildern führen. Auch andere Faktoren können eine Rolle spielen, etwa wenn ein Gegenstand Ihre Kameraausrüstung berührt. Achten Sie daher stets auf Ihre Umgebung und halten Sie Kamera und Stativ von anderen Objekten fern, um sicherzustellen, dass Sie auf einer stabilen, unbeweglichen Unterlage stehen.

4) Schlussfolgerung

Wie wir gesehen haben, mag es zwar einfach erscheinen, Verwacklungen bei der Verwendung eines Stativs zu minimieren, doch angesichts der vielen Funktionen und Fortschritte moderner Kameratechnik kann dies recht komplex werden. Die gute Nachricht: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Ihr Setup zu stabilisieren und scharfe, klare Bilder zu erhalten. Die schlechte Nachricht: Manchmal vergisst man einfache Dinge und kann nicht schnell genug auf veränderte Umgebungen reagieren. Deshalb sollten Sie sich stets mit den Funktionen Ihrer Kamera vertraut machen und wichtige Informationen, wie die oben genannten Punkte, notieren, um im Notfall schnell die richtige Lösung anwenden zu können. Mit etwas Übung wird es zur Gewohnheit, und Sie werden immer mit gestochen scharfen Bildern zurückkehren!

Belichtungsverzögerungsmodus + Selbstauslöser: Die ideale Lösung

Wie bereits erwähnt, nutze ich beim Fotografieren von Landschaften in etwa 90 % der Fälle den Belichtungsverzögerungsmodus mit Selbstauslöser. Dieser Modus ist äußerst effektiv, um Verwacklungen durch den Spiegel zu vermeiden. Bei den neuesten Nikon-DSLRs wird die Verschlussverwacklung dank des verbesserten Dämpfungsmechanismus im Vergleich zu älteren Modellen deutlich reduziert. Selbst wenn Ihre Kamera keinen elektronischen Verschluss (EFCS) unterstützt, ist die Verwendung des Belichtungsverzögerungsmodus mit Selbstauslöser in den meisten Situationen eine hervorragende Option und beseitigt häufig Verwacklungen.

Es gibt jedoch Situationen, in denen der elektronische Bildstabilisator (EFCS) unerlässlich ist. Bei Aufnahmen mit einem Superteleobjektiv auf einem Stativ, bei denen maximale Schärfe bei schwachem Licht gewünscht ist (z. B. bei der Mondfotografie oder Aufnahmen von weit entfernten Motiven), kann der EFCS Verwacklungen, einschließlich Vibrationen des Spiegels und des Verschlussmechanismus, effektiv eliminieren. Ich hoffe sehr, dass Nikon diese wichtige Funktion auch in zukünftigen DSLRs integriert und die im Artikel beschriebenen Einschränkungen im Live-View-Modus behebt.

Wir hoffen, dieser Artikel zum Thema „Verwacklungen bei der Verwendung eines Stativs vermeiden“ war hilfreich. Bei Fragen oder Anmerkungen nutzen Sie bitte den Kommentarbereich unten!